Samstag, 15.12.2018:

WHAT A NIGHT! Nach der recht anstrengenden Fahrt gestern wollen wir heute eigentlich ausschlafen. Wären da nicht die feierfreudigen namibischen Hochzeitsgäste. Die ganze (also wirklich die ganze) Nacht dröhnt die Musik in einer Lautstärke wie zu Hause der Fernseher des schwerhörigen Rentners aus der Wohnung nebenan. Schlaf ist nur spärlich möglich. Um halb 8 morgens verlassen wir unser Bett und es spielt gerade Shakiras „Wacka wacka“. Die Zeilen „…this is Africa“ sind Programm. Wir sind ja schließlich auch im Urlaub und schlafen können wir zu Hause.

Nachdem Helmuts Stromversorgung wieder sichergestellt ist fahren wir los, heute ohne Plan und festes Ziel. Hauptsache wir nähern uns der botswanischen Grenze. Laura checkt während der Fahrt immer parallel zur Karte auch den Lonely Planet ob sich in der Umgebung ein schöner Schlafplatz findet. Und ein paar Kilometer vor Kongola wird sie fündig. 14 KM abseits der Hauptstraße soll es eine Campsite direkt am Kwando River geben wo sich Krokodile und Flusspferde beobachten lassen sollen. Die 14 KM bestehen allerdings aus Tiefsand, von einem kurzen Stück in Sossousvlei abgesehen, unsere erste Tiefsand-Erfahrung. Für die 14 KM benötigen wir gut 1,5 Stunden.

Tiefsandfahren macht Spaß. 4×4 aktiviert und dann gleitet das Auto über den Sand, nur Anhalten ist nicht so klug. Helmut meistert die Strecke ohne Probleme und am Kwando River angekommen entdecken wir sofort den Platz am Fluss an dem wir übernachten wollen. Wie so oft sind wir die einzigen Gäste. Diese Ruhe ist, gerade nach den letzten Nächten, wirklich toll aber in Anbetracht der tierischen Nachbarn auch manchmal unheimlich. Laura heizt den Grill an und ich baue uns unseren Essplatz am Fluss auf.

Später schaut noch ein Ranger vorbei und informiert uns, dass wir die Übernachtungsgebühr auch morgen früh bezahlen können, da abends der Generator abgeschaltet wird und dann auch das Kartenlesegerät außer Betrieb ist.

Die Gegend ist saftig und grün, das genaue Gegenteil von der Wüste Namib oder der Steinwüste im Namib-Naukluft. Die Frösche quaken. Das hört sich an als wenn jemand auf diesen hölzernen Klangstäben klopft. Morgen überqueren wir die Grenze. Wir genießen den vorerst letzten Abend in Namibia.

Montag, 10.12.2018:

Es ist Zeit, Swakopmund wieder zu verlassen. Wir haben uns wohl schon so sehr an Temperaturen jenseits der 35 Grad gewöhnt, dass es uns hier ganz schön fröstelt. Unsere nächste Station wird die Spitzkoppe, ein Tipp den wir von Robert im Backpackers in Windhoek bekommen haben.

Davor wollen wir uns jedoch noch einen Ort ansehen, der zwar nicht auf dem Weg liegt (eher einen 300 km Umweg bedeutet) aber der in die Kategorie „Wenn man schon einmal hier ist sollte man sich das auch ansehen“ fällt. Die Rede ist von der Robbenkolonie in Cape Cross. Hier sollen sich ca. 250.000 dieser Tiere das ganze Jahr über aufhalten. Wir werden vorgewarnt, dass es angesichts der schieren Anzahl von Tieren nicht gerade fein duften soll. Mit Pfefferminzöl auf Tüchern um unseren Geruchssinn zu schonen fühlen wir uns gut gewappnet und brechen von Swakopmund an der Küste entlang nach Norden auf. Die gesamte Fahrt führt über Teerstraßen!!! ca. 150 Kilometer vorbei an den zahlreichen Minen, in welchen Salz, Nickel aber auch Uran abgebaut wird. Schließlich erreichen wir das Ziel und befinden uns an der Einfahrt des Robbenreservats. Bis jetzt ist die Luft noch rein. Auch das Robbenreservat ist ein (wenn auch kleiner) Nationalpark. Und was wir hier für die Einfahrt benötigen ist uns schnell klar – eine Permit. Diese gibt es für umgerechnet ca. 10 Euro zusammen mit einer Fotokopie eines Artikels über die Geschichte der Robbenkolonie. Mit der Permit, dem Infoblatt und unseren Pfefferminzschals geht es dann auf die letzten ca. 300 Meter bis zum Parkplatz, von welchem aus man einen Steg betreten kann um die Tiere zu beobachten.

Auf den letzten Metern zum Parkplatz liegt ein totes, halb verwestes Robbenjunges. Wir haben Mitleid mit dem Kleinen – doch sollte das nur der Anfang sein…

Auf dem Parkplatz angekommen können wir es kaum fassen. Bereits weit vor der eigentlichen Kolonie liegen hunderte tote, zum Teil bereits verweste Heuler, andere kriechen im Sand herum und erwecken den Eindruck, als dass die das Schicksal ihrer Artgenossen auch bald so ereilt. Mit uns sind vier Touristen aus China und eine namibische Familie auf dem Parkplatz. Wir stellen Helmut ab und dann begehen wir einen folgenschweren Fehler: wir verlassen das Fahrzeug. Der Geruch ist unbeschreiblich, eine Mischung aus Verwesung, heißer Meerluft und Fäkalien kriecht uns in die Nase, zusammen mit dem Pfefferminzöl eine Mischung die einem den Magen umdreht. Nach kurzer Beratung (für lange Diskussionen ist bei diesem Gestank keine Zeit) entscheiden wir uns dagegen, auf den Aussichtssteg zu gehen sondern wollen auf eine kleine Mauer steigen um die eigentliche Kolonie sehen zu können. Nach drei Minuten ist es so heftig, dass wir wieder fahren wollen. Auf dem Weg zurück zum Auto sitzen drei der vier Chinesen bereits im Auto, die vierte streckt die Arme nach einem Robbenbaby aus und will es zu sich locken. Wir sagen ihr kurz, dass sie das Tier am besten nicht anfassen solle. Wir werden die Chinesin noch verstehen…

In Helmut sitzend lassen wir den Motor an und dann passiert es. Wohl angelockt durch das Motorengeräusch kommen auf einmal lauter Heuler auf das Auto zugelaufen (also nicht wirklich laufen, mehr robben) und platzieren sich um unsere Reifen. Warum sie das tun ist uns schleierhaft. Vielleicht weil sie Schatten suchen, vielleicht weil der Unterboden des Fahrzeugs noch warm ist, vielleicht weil die Reifen entfernt so aussehen wie eine Robbe. Der Grund ist auf jeden Fall unerheblich, denn dass sie es tun stellt uns nun vor ein echtes Problem. Drei Robben haben sich jeweils in der Innenseite eine Felge verkrochen, teilweise hängt eine Flosse noch heraus. Wenn wir die kleinen beim zurückfahren nicht überfahren wollen müssen wir sie da irgendwie herausbekommen. Deshalb hat die Chinesin das Kleine so fuchtelnd abgelenkt, während ihre Begleiter das Auto in Sicherheit gebracht haben.

Wir suchen nach einer Lösung – und das bei den bereits beschriebenen Gerüchen – hoffend, dass nicht noch mehr von den Robben unser Auto als Zufluchtsort für sich entdecken. Eine eben angekommene südafrikanische Familie amüsiert sich über die Heuler und wie sie sich unter unterem Auto verschanzt haben, der Vater gibt uns den Rat einfach zu fahren oder bietet an, die Robben zu erschießen. Beides kommt nicht in Frage.

Also versuchen wir mit Hupen, Klatschen, Rufen, Sand werfen und gegen die Außenseite der Reifen schlagen, die Robben zum Verlassen derselben zu bewegen. Schließlich bleibt uns nach der Erfolglosigkeit der bisherigen Versuche nur noch die an Helmut angebrachte Schaufel. Während ich mich ins Auto setze lockt Laura die Robben aus den Radkästen und positioniert sie mit der Schaufel so, dass ich sie beim Rückwärtsfahren nicht zerquetsche. Als dies dann bei allen dreien so gelungen ist gibt sie mir das Zeichen und ich fahre zügig rückwärts. Keine Robbe erwischt. Aber sie folgen dem Auto. Mit Vollgas geht es rückwärts in Richtung Ausfahrt. Laura lenkt mit der Schaufel die Aufmerksamkeit der Robben auf sich. Jetzt sind wir die Chinesen.

Laura springt ins Auto und wir fahren los. Den Gestank werden wir so schnell nicht los. Den Rest der fast 450 km langen Fahrt reden wir fast kein Wort. Die Schönheit der Spitzkoppe beschreiben wir im nächsten Teil. Jetzt müssen wir erstmal duschen.

Freitag, 06.12.2018:

Gut, dass wir doch zwei Decken dabei haben… Als wir um 4 Uhr morgens aufstehen ist es wirklich kalt im Dachzelt – und das im namibischen Sommer.

Wir packen unsere Sachen zusammen, klappen das Dachzelt ein und nach einer Katzenwäsche geht es um kurz vor 5 los in Richtung Sossousvlei um den Sonnenaufgang von den Dünen aus anzuschauen. Wir haben schon viel gelesen und gehört über ein regelrechtes Wettrennen zu diesem Schauspiel, unsere Erfahrung an diesem Morgen ist jedoch eine andere. Wir starten als zweites Auto an diesem Tag in den Park, werden von einem (wahrscheinlich ambitionierten Naturfotografen) überholt und kommen so als drittes Fahrzeug an. Ein Wettrennen hätte auch gar keinen Sinn gemacht, denn es liegt dichter Nebel über der Namib und daher beschließen wir, ersteinmal gemütlich am Fuß der Dünen zu frühstücken. Als der Tee endlich fertig ist (der Wind bläst wieder) kommen zwei Guides aus den Nebelschwaden, wir laden sie auf eine Tasse Tee ein und dabei erzählen sie, dass heute der Namib-Marathon stattfindet für den sie eine Verpflegungsstelle aufbauen müssen. Dieser Lauf (ob er wirklich Namib-Marathon heißt entzieht sich meiner Kenntnis) führt vier Tage lang über 100 km durch die Wüste und damit nicht genug auch noch dünauf und dünab.

Als sich dann die Sonne zeigt, heften wir uns an die Fersen eines älteren Paares, die sich einen privaten Guide geleistet haben. Ohne Rücksicht auf deren Alleinanspruch stellen wir Fragen und lassen uns diese auch ausgiebig beantworten. Die drei wollen auf die höchste Düne im Sossousvlei, genannt „Big Daddy“, aufsteigen. In unserem jugendlichen Übermut wollen wir es ihnen gleichtun und und machen uns an den Aufstieg. Gar nicht mal ohne so einen überdimensionierten Sandhügel hinaufzustapfen auch wenn es immer noch angenehm kühl ist.

Beim Aufstieg dauert es nicht lange und wir haben das Pärchen mit ihrem Guide weit abgehängt. Allerdings dauert es auch nicht lange bis wir vom Führenden des Namibia-Marathons überholt werden. Der spurtet da die Düne hoch, mit Startnummer an der Hüfte, als wären es ein Sonntagsspaziergang. Wir sind selbst wohl zu verdutzt als dass wir ihn anfeuern könnten. Dann kommt die Zweitplatzierte, wie wir später erfahren ist es die Ehefrau des Führenden.

Nicht ganz so elegant aber wohl mindestens so glücklich erreichen wir schließlich den Gipfel von „Big Daddy“. Leider werden wir nicht mit einem Kaltgetränk an der Spitze belohnt, dafür jedoch mit einem grandiosen Wüstenpanorama. Eine Freundin hat diese Wüste in fünf Tagen bis zur Küste durchquert, wir verspüren tiefen Respekt vor diesem Abenteuer.

Der Abstieg von „Big Daddy“ ist dann ebenso erfreulich wie der Aufstieg beschwerlich war. Wir fahren fast wie auf Skiern den Hang hinab, ich mit Schuhen, Laura ist, wie bereits beim Hinaufgehen, barfuß. Unten angekommen laufen wir durch das „Deadvlei“, eine Salzpfanne mit toten Bäumen, zurück zu Helmut und machen uns auf den Weg zu unserer nächsten Übernachtungsstation.

Heute Nacht werden wir auf Empfehlung von Lauras Freundin und ehemaliger Mitbewohnerin Sarah bei Mirabib unser Dachzelt aufschlagen. Mirabib ist eine Felsenformation im Namib-Naukluft-Park. Auf dem Weg dorthin fahren wir auch das erste Mal über eine „Other“-Straße„ und werden kräftig durchgeschaukelt. Wir sehen die verstreuten Reifenüberreste am Straßenrand und hoffen, dass wir nicht einen beisteuern müssen. Plötzlich hat Laura etwas am Horizont erspäht und ich halte an. Wir holen unser Fernglas und erblicken einen Strauß. Beim näheren Hinsehen entdecken wir neben dem Strauß noch einen Springbock und (nach Angaben im Lonely Planet sehr seltene) Hartmann-Bergzebras. Die Kamera wird gezückt und unsere ersten Wildtiere zumindest erinnerungsmäßig abgeschossen. Kurz darauf erreichen wir die Felsformation Mirabib und richten uns dort unser Nachtlager ein.

Heute soll das mit der Campingküche etwas aufgepeppt werden, wir haben Rinderfilet und Gemüse für den Grill besorgt. Ein Braai, so die Bezeichnung für das Grillen im südlichen Afrika, schmeckt am Besten wenn das Feuer mit dem Holz des Kameldornbaumes entfacht wird. Auch das haben wir im Gepäck und so kann das Festmahl kredenzt werden. Wäre da nicht wieder dieser Wind, das Feuer braucht eine gefühlte Ewigkeit um zu brennen, andauernd weht es entweder Alufolie, Geschirrtuch oder Gewürzdosen weg und als wir schließlich das Grillgut auf den Rost packen können kommt ein Windstoß und alles ist umhüllt mit einer Marinade aus Wüstensand und Asche. Wir nehmen das zum Anlass, unsere Menüfolgen für die nächsten Wochen noch einmal in einer Korrkturschleife anzupassen.

Doch der weitere Abend entschädigt uns für diese „Hell’s Kitchen“-Erfahrung mehr als angemessen. Ein tiefroter Sonnenuntergang, wir sitzen auf der Heckklappe von Helmut mit einem eiskalten Gin Tonic in der Hand. Irgendwann dieser atemberaubende Sternenhimmel, wir sind ganz alleine und fragen uns ob das Universum unendlich ist oder ob es nur kein Ende hat. Wir schlafen erschöpft und glücklich in unserem Dachzelt ein – wahrscheinlich wie der Marathonsieger und seine Frau.

Donnerstag, 5. Dezember 2018:

Inzwischen haben wir Helmut. Helmut ist ein Toyota Hilux 4×4 mit Dachzelt. Auf dieses Fahrzeug habe ich mich schon bei der Buchung unserer Reise wie ein kleines Kind (passender: wie ein kleiner Junge) gefreut. Als wir jedoch Helmut zum ersten Mal leibhaftig und in seiner vollen Größe sehen, fragen wir uns beide ob wir mit diesem Gefährt überhaupt irgendwo durch- bzw. darunterpassen. Im Alltag schätzen wir es nämlich gerade an unserem kleinen Peugeot, dass wir uns diese Fragen nicht stellen müssen. Alleine um in die Fahrerkabine von Helmut einzusteigen, ist eine gewisse Schwindelfreiheit vorausgesetzt. Daran werden wir uns aber wahrscheinlich ebenso schnell gewöhnen wie an das Fahren auf der linken Seite.

Wir fahren nach einer sehr detaillierten Einweisung in das Fahrzeug, das Dachzelt und sämtliche Ausrüstungsgegenstände nun los und das Auto wird unser Zuhause für die nächsten vier Wochen sein. Kurz nachdem wir Windhoek verlassen haben, passieren wir einen Checkpoint. Diese Checkpoints befinden sich an allen Ein- und Ausfallstraßen der Stadt, welchen Zweck sie haben erschließt sich uns (noch) nicht so ganz. Wir werden angehalten, nach unserem Weg gefragt und mit den Worten verabschiedet: „Viel Spaß auf der Reise zur Geschichte eurer Vorfahren“…

Bald endet die geteerte Straße und geht über in eine sogenannte „Dust Road“. Die Straßen in Namibia lesen sich am Besten wie folgt kategorisieren:

• Schnellstraße: asphaltiert und vergleichbar mit einer deutschen Bundes- oder Landstraße
• „Dust Road“: nicht asphaltiert, keine Fahrbahnmarkierungen, besteht aus plattgewalztem Sand
• „Gravel Road“: wie „Dust Road“, nur besteht die Fahrbahn nicht aus Sand sondern aus Steinen von er Größe einer Olive über Golfball- bis hin zu Tennisballgröße
• „Other“: alles, wofür man dringend ein 4×4 Fahrzeug benötigt, solch eine Straße haben wir bisher noch nicht befahren (dürfen)

Auf unserer Reise werden uns mehrheitlich Straßen der Kategorie „Gravel Road“ und „Other“ von einem Ziel zum nächsten führen. Da muss Helmut zeigen, was er draufhat. Der Name Helmut wurde übrigens daher gewählt, da wir beide mit „Helmut“ einen starken, älteren aber auch gutmütigen Herrn verbinden was auch sehr auf unser Auto zutrifft. Auch wenn das mit dem Alter nicht ganz passt (Helmut ist erst ein Jahr alt), so führt er uns doch beständig und ohne Murren über die holprigen Pisten und bietet uns dabei auch noch ein Dach über dem Kopf, warme Mahlzeiten und kalte Getränke.

Unsere erste Nacht verbringen wir in Sesriem, einem „Ort“ ca. 350 KM südwestlich von Windhoek am Rand der Namib-Wüste. Wir lernen auf unserer ersten Fahrt gleich, dass Überlandfahren auch bedeutet, oft mit nicht mehr als 20 km/h unterwegs zu sein. Aus Erzählungen wissen wir auch, dass wir in der Kalahari eher mit 4 km/h rechnen müssen. Die Übernachtung auf der Sesriem-Campsite haben wir gewählt, da sie innerhalb des Nationalparks liegt, welcher auch die Dünen von Sossousvlei beherbergt. Da es ein einmaliges Schauspiel ist, den Sonnenaufgang von den Dünen aus zu beobachten ist also für den nächsten Tag frühes Aufstehen gefordert. Wenn man innerhalb des Nationalparks übernachtet darf man eine Stunde früher zu den Dünen aufbrechen. Diese Stunde mit weniger Reisegruppen ist es uns Wert unsere erste Nacht im Dachzelt hier zu verbringen.

Für jeden Nationalpark auf unserer Strecke braucht es eine eigene „Permit“. Da wir meist jeden Tag in einem anderen Park verweilen brauchen wir also einen ganzen Leitzordner voller Permits. Meistens kann man diese am Tor zum Park erwerben, da wir aber ein paar Tage in Windhoek hatten, konnten wir die Permits für die ersten Stationen bereits dort einholen. Die Besorgung dieser Permits hat auch dazu geführt, dass ich zum ersten und hoffentlich letzten Mal von der namibischen Polizei mitgenommen wurde. Diese Geschichte sollte nicht unerwähnt bleiben:

Die Nationalparkverwaltung in Namibia ist zweigeteilt: für die Permits, also die reine Erlaubnis in die Nationalparks einfahren zu dürfen, ist das Ministerium für Umwelt und Tourismus zuständig. Alles was mit dem Übernachten in den Parks zusammenhängt regelt das „National Wildlife Reserve“. Aber hier gibt es auch wieder Ausnahmen. Naja, immerhin wurde ich für die Beschaffung der Permit vom NWR zum MET geschickt mit einem kleinen Zettel, auf dem sich die Adresse befand. Ich schaute in Google-Maps und machte mich zur Fuß auf den Weg, es sollten ca. 1,2 KM Fußmarsch durch die Stadt sein. Nachdem ich die Haupteinkaufsstraße Windhoeks verlassen hatte und mich gerade eines kleinen Spaziergangs erfreute, hielt plötzlich ein Polizeiauto am Bordstein neben mir. Am Steuer des Wagens saß ein Polizist in Zivil und auf dem Beifahrersitz seine uniformierte Kollegin. Die dritte Kollegin, die auf der Pritsche des Pick-Ups gerade Spiele auf ihrem Smartphone spielte, bemerkte ich erst später. Der Polizist fragte mich, was ich denn hier mache. Ich antwortete, dass ich Spazieren gehe und beim MET Permits besorgen wolle. Er meinte, als (weißer) Tourist sei das eine denkbar schlechte Idee (es war ca. 14 Uhr nachmittags, ich fühlte mich total sicher) und wies mich an einzusteigen, er würde mich jetzt zum Ministerium fahren. Gesagt, getan, ich stieg ein und nach einer kurzen Unterhaltung waren wir auch schon da. Ich hätte so eine Eskorte jetzt zwar nicht gebraucht, aber ein Erlebnis war es allemal und die Permits habe ich auch ergattert.

Wir fahren nun also mit unseren Permits am Eingang zum Sesriem-Camp vor und uns wird ein Stellplatz gleich bei den Duschen und dem Pool zugewiesen. „Haben wir ein Glück“ denken wir uns, mit einem Pool haben wir in der Namib-Wüste dann doch nicht gerechnet und schon garnicht zum Preis von ca. 15 Euro pro Nacht für uns beide und Helmut. Bevor wir uns nun also ans Aufstellen des Dachzelts und ans Abendessen machen, erstmal eine Runde abkühlen im Pool. Abkühlen reicht dann aber auch denn der Pool hat seine besten Tage bereits weit hinter sich.

Wir bauen also lieber unser Lager auf und wollen dringend essen bevor die Sonne untergeht. Es geht ein kräftiger Wind und die Kombination aus Wind und Wüstensand bedeutet, dass es ganz schön knirscht beim Essen. Wir sind aber noch am Anfang unseres Camperdaseins und in der Lernphase. In den nächsten Tagen wird das schon. Wir müssen am nächsten Morgen um 4 Uhr aufstehen, also gehen wir schon gegen 21 Uhr ins Bett.